波黑·萨拉热窝——在巴什查尔希亚广场的铜匠街里，喝一杯波斯尼亚咖啡_波黑·萨拉热窝——在巴什查尔希亚广场的铜匠街里，喝一杯波斯尼亚咖啡

波黑·萨拉热窝：在巴什查尔希亚广场的铜匠街里，喝一杯波斯尼亚咖啡

初遇萨拉热窝：一座城市的记忆

2019年深秋，我第一次踏上波黑首都萨拉热窝的土地，走出机场的那一刻，空气中混杂着烧木柴的味道和清真寺宣礼塔传来的诵经声，，这座城市，，像一本厚重的历史书，每一页都写满了故事。

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萨拉热窝老城区的核。心是、巴什查尔希亚广场（Baščaršija），，这个名字在土耳其语中意为“主要市场”，广场中央的塞比利喷，泉（Sebilj）是标、志。性建筑、据说喝了这里的水，就一定会再次回到萨拉热窝，我站在喷泉边，看着鸽子在石板路上踱步，，几个穿着传统服饰的老人坐在长椅上晒太阳，他们手里的咖啡杯，散发着浓郁的香气。

铜匠街：时光凝固的🤲巷子

从广场向北、走，就进入了著，名。的。铜匠街（Kazandžiluk），这条巷子只有几百米长，却浓缩了萨拉热窝最传统的工艺，叮叮当当的敲击声从各个店铺传出，铜盘、铜壶、铜灯在阳光下闪着温暖的光。我走进一家，名，为“Kazandžijska Radnja”的铜器店，店主是个六十，多，岁的老人，叫梅赫梅德，他正在用锤子敲打一个铜盘，动作缓慢而精准、墙上挂满了各种铜器，，有土耳其咖啡壶（džezva）、托盘、灯。具，甚至还有奥斯曼时期的铜制武器。

“这手艺传了四代人了，”梅赫梅德用带着浓重口音的英语告诉我，“我爷爷的爷爷就开始🕯在这🌸里打铜📵器，你看这个咖啡壶， ”他指着一个精致的铜壶，，“手工制👦作需要三天时间，但现在很少有人愿意花这个钱了。” 他递给我一个铜盘，，盘底刻着巴，什查、尔希亚广场的图案。

“这是送给你的礼物，记住萨拉热窝。。”我推辞不过，只好收下、走出店门时，他喊住我：：“去对面的‘Džezva’咖啡店喝一杯波斯尼亚咖啡吧，那才是真正的。萨。

拉热窝味道。”

一杯波斯尼亚咖啡的前世今生

“Džezva”咖、啡、店藏在铜匠街的一个。

拐角处、店面不大，只有三张桌子，，墙上挂着老照片，，展示着上世纪。萨拉热窝🦓的街景，店主。阿米娜是个四十多岁的女人，穿着传统长裙、头上裹着丝巾。 “波斯尼亚咖啡和土耳其咖啡🕶很像，但又有自己的特点。。”她一边说，，一边从铜壶里倒出咖啡、咖啡杯是陶瓷的，没有把手，只有一个小，小、的碟子、她告诉我，波斯尼亚咖啡必须用，铜、壶煮，而且要用炭火。“电炉煮🕎不出那个味道。

”

她给我讲了一个故事： 1992年到1995年的波黑战争期间，萨拉热窝被围困了1425天，，城里没有电，，没有水，人们在地下室里用木炭煮咖啡。。“那时候，一杯咖啡就是希望，，”阿米娜说，“只要还能喝上咖啡，，生活就还能继续。 🍑” 她指了。指墙上的一张照片，照片里是几，个、穿，着军装的年轻人，，围坐在一个简易的炉子旁。。“那是我哥哥，”她指着其中一个，，“他在战争结束前三天牺牲了，，他最喜欢喝我煮的咖啡。 ”

咖啡的仪式：慢。下。来的时光

波斯尼亚咖啡的喝法很有讲究、阿米娜给我演示了一遍：：咖啡要端上来时，，杯子里已经放好了糖，糖的量决定了咖啡的甜度，一般分为“无糖”（bez šećera）、“少糖”（malo šećera）和“甜”（slatko）三种，她给我倒了“少糖”的，，因为“第一次喝，不要太甜”。

。要等咖啡渣沉淀下来、这个过程大约需要三到。

五分钟，阿米娜说、真正懂咖啡的人会利用这段时间聊天。

“在萨拉热窝，喝咖啡不是为了🎶解、渴，而是为了交流。 ” 她指了指隔壁桌的两个老人、他们正在下棋。“他们每天下午都来，一人一杯咖啡，一坐就是两三个小时。

。”其中一个老人抬。起头，，朝我笑了笑，，用，波斯、尼亚语说了句什么，阿米娜翻译道：“他、说，欢迎来到萨拉热窝。 ” 喝咖。

啡时，不。能，一口喝完，要小口小口地抿，阿米娜教我😔一个技巧：用左手端着碟子，右手拿着杯子，，轻轻晃动，让咖啡的香气散发出来，🛷她说，波斯尼亚人相。信，咖啡的香气能让人心情变好。。

咖🧘啡渣里的秘密

喝完咖啡后，🍶杯底会留下，一层，厚厚的咖啡渣，阿米、娜、告诉我，在波斯尼亚文化中，咖啡渣可以用来占卜。“你、要把杯子倒扣在碟子上，等它冷却，然后看杯子里形成的图案。” 我照做了，几分钟后，我拿起杯子，，看到、杯。壁上有一圈圈的花纹，阿米娜看了看，，笑着说：“这表示你会遇到一个重要的朋友。”她指了指一个像心形的图案，“你看，，这是友谊。”

虽然我不太👥相信占卜，，但那一刻，我确实感到一种奇妙的🏧连接，坐在这个小小的咖啡店里、听着铜匠街的、敲击声，喝着传统的波斯尼亚咖啡，仿佛时间都慢了下来。

咖啡与战争：苦涩中的甜

在萨拉热窝的第三天，我遇到了一个叫伊万的男人，他五😷十多岁，是当地一个历史老师，他邀请我去他家喝咖啡，，说“要让你尝尝真正的家。庭，咖、啡”。伊万的家在老城边缘的一栋公寓楼里，客厅里摆满了书，，墙上挂着一🥀幅萨拉热窝的老地图，他拿出一个铜壶，开始煮咖啡，他告诉我，在战争期间，他每天都会煮咖啡、即使没有糖、没有牛奶。 “咖啡是唯一能、让我感觉正常的东西。

” 他给我看了一张照片，，👻照片里是1994年的萨拉热，窝，街道上满是弹坑，，但一家咖啡店却照常营业。 “那家店就在铜匠街上、”他说，“店主是个老太太、她每天都会开门、即使没有客人，，她说，只要咖啡店还开着🏘，，🔸这座城市就没有死。

” 伊万说，战争结束后，，他最大的愿望就是每天都能喝到一杯好咖啡。

“现，在实、现了，”他笑着说，，递给我一杯冒着热气的咖啡，，“你看、咖啡渣在杯底形成了和平鸽的形状。”

咖✉啡的文化：连接过去的桥梁

在萨拉热窝的最后一天，我去了铜匠街的另一家咖啡店“Kafe Galerija”，这家店更现代一些，但依然提供传统的波斯尼亚咖啡，店主是个年轻人😽，，叫艾丁，，他告诉我，，他是在德国长大的，但为了继承祖父的咖啡店，回到了萨拉热窝。

“祖、父说，，咖啡是波黑人的灵魂、”艾丁说，“没有咖啡，就没有波黑。”他给我看了一本族谱，上面记、录着他们家族五代人都在铜匠街经营咖啡店。 “这是我们的根。” 艾丁说，现在很多年轻人更喜欢喝意式浓。缩或拿、铁，但他坚持做传统咖啡。“传统不是阻碍进步，而是让我们知道从哪里来。

”他指了指店里的一个角落，那里放着一台老式的咖啡磨豆机。“这台机器用了五十年了，每天还能磨出最细的咖啡粉。”

尾声：一杯咖啡的启示

离开萨拉热窝的那天早上，我又去了铜匠街，清晨的街道很安静、只有几个早起的老人，我走进“Džezva”咖啡店，阿米娜正在煮咖啡，她看到我，，笑了笑，说：“我就，知、道你会再来。” 她给我倒了一杯咖啡，这次加了更多的糖。。“祝👃你旅途愉快。 ”她说。

我端着咖啡，坐。在窗边，看着铜，匠街慢慢苏醒、店铺陆续开门，，叮叮，当，当的敲击声再次响起，阳光透过窗户照进来，在咖啡杯里投下温暖。的。光影。。那一刻、我忽然明白，，波斯尼亚咖啡不仅仅是一种饮料，更是一种连接，它连接着过去和现在，连接着，战争与和平，连接着🐔不、同文化的人们，在萨拉热窝，一杯🚰咖啡可以是一个故事，一段历史，一种生活。

我喝完最后一口咖啡⏯，把杯子倒扣在碟子上，这次，我没有去看咖啡渣的图案，因为我知道，无论杯底出现什么、萨拉热窝都会永、远留在我心里。 后❓记：⛸离开萨拉热窝已经三年了，但我依然记得铜匠街的敲击声、记得阿米娜煮的咖啡，，记得那个下午在“Džezva”度过的时光，每当我在某个城市的咖啡馆里点一杯咖啡，我都会想起萨拉热窝，想起那座在战争中依然保🎊持尊严的城市，想起那些用咖啡温暖，生活的人们。